Joias Dinásticas - Hôtel de la Marine
- Roberta Barbosa
- 28 de fev.
- 4 min de leitura
Atualizado: 3 de mar.
A joia serve pra narrar a história, mas também pra encenar. E foi isso que eu presenciei ao visitar a exposição da Al Thani no Hôtel de la Marine recentemente. O prédio, na Place de la Concorde em Paris, foi construído no século XVIII e hoje funciona como espaço de visita e exposições. É nesse palco que a exposição Dynastic Jewels — Joias de Dinastias — nos apresenta um outro tipo de arquitetura, que se constrói com gemas, metais preciosos, retratos, heranças e cerimônias. Essa coleção (construída em colaboração com o Victoria & Albert Museum de Londres) desenha o mapa de como a joia, ao longo de vários séculos, foi usada para articular status, herança e autoridade — não só como ornamento, mas como linguagem.
No século XIX, as grandes famílias reais precisavam reafirmar seu poder em uma época cheia de conflitos, ocupações e conquistas militares. O então imperador Napoleão I, ao coroar a si mesmo em 1804 (e deixando assim de lado o gesto tradicional de coroação por um papa), escolhe uma espada que hoje vira um dos maiores exemplos do seu poderio. Ela foi encomendada em 1801 e incrustada com diamantes — incluindo o Régent, que hoje está no Louvre — e Napoleão a ostenta quando é coroado imperador.
A moda da época, não mais querendo se alinhar ao período de reis e rainhas que havia sido rejeitado pela Revolução Francesa, agora olha para o passado greco‑romano em busca de referências de moda. A então esposa de Napoleão, imperatriz Joséphine de Beauharnais, reinstala o diadema como objeto de moda e poder, e a exposição Al Thani faz esse movimento e mudança de estilo ficar bem claro: o diadema não é uma joia “a mais”, e sim o que mais se associa a esse novo regime imperial.
A coleção apresenta também a parure de topázios rosas do Brasil — os ‘rubis do Brasil’ — associada à imperatriz Marie-Louise (segunda esposa de Napoleão). É um detalhe que permite uma leitura pós-colonial: o Brasil aparece nomeado dentro de uma linguagem imperial, num momento em que gemas brasileiras circulavam com força na Europa. E isso ecoa o contexto geopolítico da época: Napoleão pressionava Portugal e, em 1807, suas tropas invadiram o país, levando a corte portuguesa a se transferir para o Brasil.
A exposição insiste numa ideia simples e muito importante: joias dinásticas são parte indissociável do próprio poder. Elas precisam existir para que o poder seja legitimado. Elas aparecem então costuradas na roupa, presas no cabelo, em turbantes, na cabeça, nos braços, na cintura. Vira quase uma cartografia do corpo e dos pontos de luz, como se a realeza precisasse cintilar em todas as direções, produzindo uma leitura de presença, hierarquia e distanciamento de outras classes sociais.
A joia vira uma continuação do poder. É como se o objeto dissesse: “o regime pode mudar, os reis podem cair, o meu estilo pode sair de moda, mas eu continuo aqui. E você?”
Um exemplo de poder é percebido no diadema de Consuelo Yznaga (1853–1909), uma herdeira socialite cubano‑americana que tinha toda riqueza, só lhe faltava o glamour. Ela se casa com o então duque de Manchester, passa a frequentar os melhores salões da coroa britânica e encomenda da maison Cartier um diadema à altura do seu status. O diadema é o símbolo do seu novo capital social.
Nesse mesmo contexto de legitimidade “fabricada”, trazemos Catherine II: imperatriz reinante da Rússia (1762–1796). Nascida na Alemanha, chegou ao trono após um golpe de Estado contra seu marido. Ela não tinha direito “natural” ao trono russo, e sua imagem como monarca se construiu também através de signos visuais — e as joias entram aí como ferramenta de poder. Quanto menor a credibilidade, mais joias usava. A moda, aliada aos adornos, entra como ferramenta de poder: é soft power.
Na vitrine final, a exposição faz um link com o que venho escrevendo sobre joalheria afetiva, que é quando o objeto passa a contar um segredo. A seção de joias sentimentais mostra o lado íntimo de toda essa cerimônia. Esse broche que representa a miniatura de um olho mostra um grau de intimidade que é quase stalker, se não fosse tão delicado: um fragmento do corpo da pessoa amada (que no caso está chorando lágrimas de diamante) andando com você.
Vemos também nesse pequeno pingente que de longe não tem nada de impressionante, uma declaração: a partir da inicial de cada pedra (Lapis‑lazuli, Opala, granada (do tipo Vermeuil) e Esmeralda), está escrito a palavra LOVE, amor em inglês.
Juro gente. Criamos um alfabeto literal com pedras!!!
O que essa exposição mostra é que a joalheria pode servir diversas linguagens, sempre através do mesmo vocabulário: joias de Estado, joias de pertencimento, joias sentimentais: Joias. Estamos sempre querendo dizer algo quando nos colocamos no mundo e usamos objetos de valor. Tudo é linguagem.
Comentários